心之伊甸
陕西行（二）恋上一座城
风之枭 发表于 2011-11-21 18:07:17
我去过西安两次。
上帝是最好的剧本家。谁能想到，整整四年之后，我会再去西安呢，甚至是带上了几分淡淡的归属感。长相思，在长安，张爱玲《倾城之恋》里，爱上一个人，恋上一座城，若说是矫情，那就矫情罢，因为我真是怀着那样一份心境。
一日西安，恋恋不舍。
之一 夜西安
从壶口到西安，已是傍晚，夕阳的余晖悄悄爬下鼓楼上的琉璃瓦，夜幕像只巨鸟从东面的骊山慢慢飞来，鼓楼高高的平台四角亮起了璀璨的灯光，楼体被照耀得辉煌无比，与南面的钟楼珠联璧合，相映成趣。
西安的夜是不够喧嚣的，在钟鼓楼的绮丽灯火中，行人多是南来北往的旅人，当年粉白靓丽、云鬓高挽的长安女子早已烟消云散，现代生活的小资情韵弥漫在城市空间。我闭上眼睛，梦回长安，尽情的想象那又是一番什么样繁华与喧闹，秦时的明月，汉唐的清风，谁家的清笛渐响渐远，谁家唱断的锦瑟断弦，谁蛾眉轻敛，袖舞流年，谁比肩天涯仗剑，谁今昔一别，几度流连，谁雪夜执手，灯影凝眸。是风起处的喟叹，还是落花时节的琴音；是楼高的倚栏，还是万户捣衣的砧声。我想象你，在千百年前的长安夜，是否也是鲜衣少年，打马而来，踩碎了长安的夜色。你的脸在眼前明明灭灭，思念排山倒海，没有人知道我心里的千回百转，这似乎是一种自我陶醉的旖旎，沉醉其中也是一种甜蜜。
是的，在西安，有种魔力，时常将你卷入时空的漩涡，你看尽了城市的美色，却看不尽它背后的风韵，古都西安在千百年以来的沉淀中，早已独守一份清凉，它更像是一个守望者了，守望着你的梦。你有什么样的心境，在西安便看到什么样的精彩，你可以去抒写驿寄梅花、鱼传尺素的传奇，亦自可小窗闲话，长诗佐酒。
之二 吃西安
我们迫不及待的去回民街吃羊肉泡馍，大家对名扬四海的西安小吃倾慕已久，我嘛，因为某人，对西安的美食更是燃烧着莫名的亲切感。穿过漆黑的高墙小巷，一片灯火辉煌的豁然开朗，“远远的街灯明了，好像闪着无数的明星。天上的明星现了，好像点着无数的街灯。”郭沫若《天上的街市》说的是漫天繁星的夜空，用在这回民夜市上，倒也应景，只是这是“地上的街市”，沾染了人间烟火。
西安的饮食文化洋溢着浓郁的西北风情，无论是一直被西安人钟爱的羊肉泡馍，还是肉夹馍、凉皮、灌汤包，都带有鲜明的地方特色。要是时间充裕，我们非得从街头吃到街尾，可惜了我的五脏庙，今日先进这羊肉泡馍。羊肉泡馍，那是肉烂汤浓，香气诱人，馍韧入味，当地人是自掰自泡自吃，我们一群外地来的土包子只有让机器代劳，据说这是少了风味的，但我们依旧吃得不亦乐乎，把碗里的肉、粉丝，佐的辣酱与甜蒜全都吃的精光。
回程的路上买了烤面筋吃，色泽金黄，香气四溢，感动得我泪流满面。途经贾三灌汤包子，回味起四年前四人围着一笼只应天上有的包子舍不得下口，瞬间悲喜交加。随处见着冒着蒸汽的小推车儿，上面通常是一排盛着五颜六色的小碗儿，摊主不时从蒸笼里拿出圆形的小气儿糕，插根小棍儿往碗里一蘸，传说这是小镜糕。还看见卖“八宝玫瑰镜糕”的店铺，一听这名儿，就该是香甜可口，软绵通透，馋得我眼冒蓝光。哎哟喂，这街市那么长，时间那般少，美食何其多，胃府那么小，叫我等吃货如何是好？无奈哟无奈，只能过足了眼瘾儿，埋个梦在心里。
之三 游西安
世园会那个人多啊，所谓“天人长安”，说是天人合一，人多也，合理乎，也颇有几分“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花”的意境，当年孟郊是进士及第，得意洋洋，心花怒放，而今我们是舟车劳顿，匆匆忙忙，快意神游。
大概就是大园套小园，层层叠叠，环环相扣，沿途湖水环之，洲水相连，亭台水榭，小桥流水，荷叶田田，部分重现了盛唐皇家园林的别致与华贵，又能海纳百川，中西合璧，雅俗共赏。锦绣门是“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓”；长安塔是“南浦春来绿一川，石桥朱塔两依然。”，欧阳修曾言道：“醉翁之意不在酒，在乎山水之间也”，此言甚是。
听闻这园区大部分是湿地改造，应该是千百年来保存较好的一片伊甸，我隐约的想，一千多年前照在长安的那轮明月，应该和如今的月亮没有多大的分别，一千多年前生长在湖边的一棵柳树，兴许也还在某处坚强的飘摇。人世间烟尘飞散，历尽沧桑，可以让四十五辆车同时行驶的朱雀大桥，丝竹弦乐声闻于天的华清宫，都被无情的岁月车轮碾碎，然而繁华剥落之后，未必尽是苍凉的底色。
之四 恋西安
我说的是恋恋不舍，没去看得了华清池的《长恨歌》，随车的导游姐姐一边吟诵着“汉皇重色思倾国， 御宇多年求不得。
杨家有女初长成， 养在深闺人未识……”，一边描述着华清池边上演的人文舞剧。“回眸一笑百媚生， 六宫粉黛无颜色。”“云鬓花颜金步摇， 芙蓉帐暖度春宵。”“渔阳鼙鼓动地来， 惊破霓裳羽衣曲”，光是吟着这些诗句，我就被带走了思绪，更何况是真山真水真历史的实景舞剧呢，想必是一幅壮美又荡气回肠的山水画卷。
这次去西安，我总是悄悄的把城市与他重叠。荀子说，“山林川谷美，天材之利多，是形胜也。入境，观其风俗，其百姓朴……”那就是说的一方水土养一方人。这个城市有很多的格调，首先它很自信，“秦中自古帝王州。”十三朝古都，像是一个反复搭建的舞台，多少风流人物登场谢幕，历史与文化，时时处处影响着青年的感悟，风尚和灵魂，并形成了他们独特的格调。他们自豪于他们的历史和文化，赤诚的热爱它，并充满了对他人的感染力与号召力。西安很宽容，千百年来的民族融合、文化碰撞、兼收并蓄让这座城市具有极其的整合性，成长在这里的青年兴许本身就是民族融合的结果，对任何人都是友善和平等的。西安很睿智，无论是经历政治的变革，还是文化的延展，无论是战火的洗礼，还是现代的发展，它都能保持一座历史名城的格调与传统，正如他，颇懂得兼济天下与独善其身的平衡。西安处处是历史，这里的青年时时读史，他们很早就发现了人类生活的壮阔波澜，从而构建了他们广阔的精神空间。他还说过，想去很多城市，那其实就是长安游侠啊，有执剑天涯的梦想。
尾声
我亦好歌亦好酒，唱与佳人饮与友。歌宜关西铜绰板，酒当直进十八斗。
摇摆长街笑流云，我本长安羁旅人。丛楼参差迷归路，行者匆匆谁与群。
幸有作文与谈诗，寥落情怀有君知。负气登楼狂步韵，每被游人笑双痴。
幸有浩然共蹴鞠，轻拨慢扣自欢娱。七月流火无眠夜，同向荧屏做唏嘘。
幸有彩云喜香山，兰裳桂冠共游仙，说来红尘多趣事，笑声惊动九重天。
幸有晓艳能操琴，玉葱手指石榴裙。止如高山流如水，流水溯洄桃花林。
红衣佳人白衣友，朝与同歌暮同酒。世人谓我恋长安，其实只恋长安某。
陕西行（一）圣人布道此处偏遗漏
风之枭 发表于 2011-10-18 18:05:46
这一切的一切似乎给这片土地蒙上了一层神秘的面纱，曾几何时，我想踏这片高原，站在那山峁上，去看那里的白杨树，去寻找最后一个匈奴，去聆听那绕梁三日的信天游。去延安，不过是圆梦伊始，不过是陕北一掠。
一入延安，入目的是一片肃穆和灰白，有太多沧桑的痕迹。七八月的气候，山间点缀着绿意，却没有南方的朗润，似乎被四周突起的楼房夺去了生机；几近干涸的护城河绕城而过，静静的守护这座简单又复杂的城市；满山的黄土与天相接，混沌间有种恍若隔世的不真实感，像是一幅静止的重墨的中国画。宋时范仲淹，称此处为“塞下”，发出“塞下秋来风景异”的感慨，延安的“异”的确是独特的。
直至宝塔山赫然映入眼帘，我们才从那份静止中走出来，感受到她流动的历史。耳边响起贺敬之那首有名的《回延安》：“几回回梦里回延安，双手搂定宝塔山……”，可见宝塔山在延安人民心中是多么神圣的象征。一座被世界记住的城池需要一个文化地标，宝塔山在上个世纪30年代便悄然成为了延安的象征。宝塔山是不需要多么华丽的装饰与渲染的，它只是用它的灵性去鉴定历史，当毛泽东登上它时，他的目光并没有被遮挡在黄土高原的沟壑间，而是穿越崇山峻岭，巡视中国大地。早一辈的中央领导人，在这里为满目疮痍的国家探索着出路，著名的《论持久战》，《实践论》、《矛盾论》在延安写成，是密密匝匝的革命印记。
杨家岭与王家岭皆是显得狭窄的山坳，但那些紧挨相连的窑洞、坚固醒目的中央大礼堂、造型别致的中共中央办公厅等密集的建筑，足以证明这里曾经的繁忙与辉煌。在这里，我们实验了早期的民主，实现了自力更生，实现了抗日的胜利。中央大礼堂里的陈设依然完全按照中共七大时的场景布置，将历史的瞬间凝固成了永恒。导游小伙子一身绿色的军装，先是字正腔圆的革命解说，再是信手拈来的信天游，那荡气回肠的振奋之感瞬间将我们拉到那个红色的革命年代，又拉回陕北高原的天高云阔。
短短的一日延安行，不足以撩开陕北厚重的面纱，沿途导游的解说更让我兴趣盎然。貂婵故里来米脂，吕布故里在绥德，陕北是“米脂婆姨绥德汉”，陕北人以自古女子多美貌为骄傲，拉出昔日的貂婵、今日的兰花花、李香香、来证明这久远的美貌传统，有人却又作琐碎考证，说这是民族交融的结果，当年匈奴所掳来的南方美人，囤积“吴儿堡”，与粗犷的北方大汉结合，便繁衍下这优异的一支。我一听到这些美丽的传说，就浮想联翩，神思早飘到那旖旎年代去了。
还有那信天游，信天的游。信天，去相信天的指引，不要违背天理；不信天，是告诉我们，人生的道路要自己走，不是天能左右。靠一种盲目的自信，靠一种莫名其妙的骄傲感，陕北人撑起这一片贫瘠而昏黄的天，并且随时准备为他人遮风挡雨。从远古走来，没有颓唐，没有怨忧，在这块贫瘠的土地上，深深扎根，顽强生长。这是陕北人民教给我的生存态度，像首古老又固执的信天游。
内蒙行（二）敕勒川
风之枭 发表于 2011-09-21 18:03:31
敕勒川， 阴山下， 天似穹庐，笼盖四野。天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。
敕勒，少数民族名，以游牧为生，秦汉到南北朝时期，生息在大漠南北。阴山，在今内蒙古北部，东西绵延，横亘千里。这一首因为战争流传下来的古老诗歌，歌辞浑浩苍茫，意境令人向往。后人有解释为歌唱爱情，有人说是牧歌。其实乃诞生于战争中的悲歌，有悲切悱恻，有慷慨激昂，留给后人无尽的遐想和迷惘。
翻越阴山余脉——大青山，我耳边便响起这一首歌谣。沿途山脉延绵，草木劲长，天地悠悠，清风逐云，高速路边的店铺招牌一律都是蒙汉双语，平添了几分古朴之美。相传大青山古时便是水草丰美，树木参天，乃阴山之兵家要地，中原王朝穿越阴山进入朔漠，北方游牧民族从阴山南下去逐鹿中原。古往今来，诗人们吟诵阴山，敬畏这一片土地的慷慨激昂，肃杀凄伤。阴山一夜雨，白草四郊秋。阴山天下险，鸟道上棱层。这样的阴山，何等的险峻而又苍凉。王昌龄《出塞》：“秦时明月汉时关，万里长征人未还，但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。”这样的阴山，又是何等的悲壮豪迈。
穿过武川县，希拉穆仁草原映入眼底。远远望去，一片洁白的蒙古包镶嵌在无垠的草原，如点点白船，闪烁在无尽的碧海。草原上的蒙古包，是牧羊人奔波后的宁静，那神圣原野里明晰纯洁的折痕，是他们对生命之美的信仰。这片敕勒川，天似穹庐，笼盖四野，风轻云美。草原的云是厚重而有质感，层次分明，加之视觉广袤无垠，对城市来的人来说，无疑是种荡气回肠的享受。野旷云也低，这云，笨重，亲吻着远处的山丘，或是枕在山的腰间，它自由，谦逊，望着它，会痴痴的以为自己也是云，洁白、柔软而温情。我又是多么想躺在那云朵里，飘荡在天空的怀抱。云矮，也给了风错觉。它也模仿牧羊人的姿势，赶一群云在低空放牧，但云可不如牛羊听话。它们深刻的像思想家，顽皮的像彼得潘，东奔西跑，变化无常。风儿只好无奈的笑笑，改去吹拂少女额前的发。
下车时，这里热情的迎宾马队已等候多时，每一位下车的游客都被视为贵宾，热情好客的蒙古朋友们手捧洁白的哈达，精致的银碗里盛满了草原美酒，唱起了优美暖人的迎宾曲：“朋友啊来自天涯各一方，路途遥遥可平安……远方的朋友请你留下来，草原就是你温馨的家。”我照着导游教的方法，接过酒杯，用右手的无名指蘸酒先向上弹——敬天，再向下弹——敬地；然后蘸了一下额——敬祖先，最后轻呡一口。一团火瞬间从喉咙蔓延到胃里，炽热的虽是酒，也是蒙古人的心。 向我敬酒的姑娘长着一对明眸的大眼睛，吐词清脆，蓝色的夹长袍，银色的丝线绣出复杂的花纹，腰间缠绕着黄色的丝带，边唱边朝我微笑。蒙古姑娘的英气、健美、端庄与挺拔，让我艳羡不已。
如果说这片敕勒川天苍苍，但并非野茫茫，也没有风吹草低见牛羊的那份宁静和悠远。希拉穆仁草原本是高山荒漠草原，草木稀疏却更为苍劲，似乎更忠实的呈现出这片土地的肃穆。这里的草原不是王维的“春草年年绿，王孙归不归”，不是“草色遥看近却无”，不是“草色青青柳色浓”，这里可以策马奔腾，却不是享受人世繁华，这里可以对酒当歌，却多了份苍凉。我想，这正是现实主义与浪漫主义的完美碰撞，千百年前，东魏高欢，兵败受困，为安定军心，鼓舞士气，大宴全体将士，酒宴上，斛律金大将歌舞助兴。但见斛律金长剑出鞘，且醉且舞，只听得雄壮激越的《敕勒川》在大帐内盘旋，帐外风萧萧，野茫茫，士兵无不潸然泪下。而今我们在这片敕勒川，忘不了阴山的美与悲壮，忘不了草原上云朵的自在，忘不了微风拂面的清醒，忘不了马奶酒的热辣，忘不了蒙古少年的俊美，忘不了蒙古姑娘的微笑，忘不了蒙古长调的悠扬……我们释放了灵魂与敬畏，我们跟东魏的士兵一样，轰轰烈烈把握着青春年华，还需要获得更多吗？
内蒙行（一）寻找成吉思汗
风之枭 发表于 2011-08-16 20:45:08
鄂尔多斯伊金霍洛旗甘德厉草原天高云淡，正是望断南飞雁的好天气。这里的草原，是荒芜而又苍劲的，大风起兮，便在无遮无拦的原野上，犹如脱缰的野马，肆无忌惮地横扫一切。历史似乎刚刚从遥远的天边走来，还没有落定脚步，还带着远古时代的风声，还听见金戈铁马的回想，还述说天之骄子的戎马一生。
“鄂尔多斯”蒙语意为“宫帐守卫”，而伊金霍洛蒙语即是“帝王陵墓”，阴山之下，这片荒草原离离寸生，在厚重的历史下似乎失去了昨日的神采。而当美丽的乌兰木伦河千萦百回，恰似对这块土地有着无尽的眷恋时，我们才感受到800年前的那场颤抖。一代英灵倏忽而过，只有山水草木默默记得。乌兰木伦河什么都不说，她是这片土地的眼睛，她知道，这里曾经“河套夹岸，沃野千里”，“阴山之下，草木茂盛，多禽兽”，这里蝶鸟嬉戏，连野草都开满了花朵，这里有一个草原之子成吉思汗，目不识丁，青年时代亡命天涯，欲成为人类史上最伟大的帝王。他征服的土地远远超过拿破仑与亚历山大大帝，建立起了世界历史上最大的帝国。治下的土地，南起南亚，从黄沦之滨一直延伸到欧洲边缘。
那年，成吉思汗出征西夏，行军至此，见绿草萋萋，花鹿出没，心旷神怡，不禁诗兴大发：“花角金鹿栖息之所，戴胜鸟儿育雏之乡，衰落王朝振兴之地，白发老翁享乐之邦。”得意之中，马鞭从手中滑落，他拾起马鞭，顺手插在地上，对左右随从说：“我死后就葬在这里吧。” 随口讲的话，不料却成谶语。第二年，成吉思汗病没于西夏朵儿蔑该城。当运送灵柩的大车缓缓地经过鄂尔多斯时，车轮突陷，任凭多少匹骏马都无法拉动。这时，人们记起他说过的话，于是将他就地安葬了。
这个故事在鄂尔多斯草原广为流传，“一代天骄长眠地”——成吉思汗陵，我们的第一站。
成吉思汗陵，坐北朝南矗立在甘德利敖包山上，从山脚仰望，“气壮山河门景”映入眼帘，犹如巨大的山峰至顶劈成东西两座，三百八十米长的石级中段，铜塑的成吉思汗跃马横枪破山而出，石阶两侧及陵园周围的苍松翠柏簇拥如兵，拾级而上，庄重威严。入门便是铁马金帐，再现成吉思汗铁骑之军阵，踏在阵中的草坪上，仿佛踩在历史的锦帛上，这里的草地与任何一处都不同，柔软细密，青翠逼人，不容忽视地向来人诉说着吸尘为露、滋养战马的荣幸；这里的勇士与任何一处都不同，骁勇彪悍，勇猛无畏，铁蹄所驱，多少军队人马仰翻；锋矛所指，多少王公人头落地。侧耳倾听，似乎能听到当年行营前人吼马嘶的回荡。
但凡帝王陵墓都建于风水宝地，历代皇陵和古墓地仿佛集纳了中国五千年的风水玄妙和魅力。只有占据了天下最好的“龙脉”，能够“藏风”、“得水”，便能永葆舍己，福荫后代了。之前去过的秦始皇陵便是南背骊山，东西北三面环水，呈风水里“依山环水”之势。比起最大，最奇，最美的秦陵来说，成陵显然单调乏味得多，它没有苍柏的掩映，没有兵马俑的守护，有的只是成吉思汗的子孙，那一代又一代可敬的虔诚。
成陵只是衣冠冢，这里没有遗体，这里却真正的陵园，此后的蒙古帝王都在此跪拜祖先继承汗位，死后仍是不封不树地秘葬，没有留下一点张扬的痕迹，唯有此处成了全民族的支柱，正如穆斯林心中的麦加。
成吉思汗秘葬的地方，不起陇不标记，来年花开草满的时候便“弥望平衍，人莫知也”，没有人知道他在哪里，也没有必要去寻找，无论他在哪里，这只草原上的雄鹰都会俯视和庇佑着这片土地上的每一个生灵。
